Когда я увидела на сайте Тайного меридиана объявление о готовящейся поездке в Эквадор, сразу же позвонила в компанию. Привлекло меня то, что за короткий период времени и на сравнительно небольшой территории одной страны можно увидеть самые разнообразные ландшафты (влажные экваториальные леса, высокогорья с вулканами и сухие побережья Тихого океана). Перелет не пугал, хотя, как оказалось, это был самый неприятный этап (пересадка в Амстердаме и еще три посадки). Выйдя из самолета в Кито, немедленно почувствовала, что такое 2800 м над уровнем моря, хотя раньше на высоту не реагировала.

Совет 1. Если у Вас есть проблемы с давлением, с сердечно-сосудистой системой, берите с собой и обязательно принимайте все рекомендованные врачом препараты. Кроме того, хорошо иметь маленький тонометр на запястье и что-нибудь для экстренного снижения давления и поддержания сердечной деятельности. Это совет для тех, кому за… – молодежь реагирует легче.

Кито – удивительный, очаровательный город. Весь день мы бродили по улицам, преодолевая крутые подъемы и отдыхая на спусках, поскольку улиц с горизонтальной поверхностью почти нет. Как там ездят машины – для меня загадка. Для этого нужно там родиться. К тому же сложилось впечатление, что улиц с двусторонним движением относительно мало и чтобы попасть в заданное место, приходится долго плутать по закоулкам. Это мы испытали на пути от аэропорта до отеля. Отель простенький и дешевый (10 долл. за одноместный номер), но вполне приличный, особенно если достанется большой номер. Правда, окон, выходящих на улицу, нет. Значит нет и дневного света.

Утром, сразу же после раннего завтрака, загрузились в автобус и отправились на восток. По красивейшей дороге доехали до национального парка, где расположены водопад Сан-Рафаэль и вулкан Ревентадор.

По крутому склону, преодолевая изгороди из колючей проволоки, спустились к административному зданию парка, где для посещения водопада купили билеты (10 долл., по карточкам ISIC и ITIC в два раза дешевле).

Затем по влажной тропе (примерно 2 км) направились к смотровой площадке, поснимали водопад. К самому водопаду подойти нельзя, но все равно зрелище грандиозное. А вокруг смотровой площадки – заросли древовидных папоротников. Очень экзотично. Обратная дорога до автобуса отняла много сил — вверх карабкаться намного труднее.

Совет 2. Если давно не ходили по горам, берите с собой трекинговые палки.
С такой палкой чувствуешь себя увереннее, как на подъеме, так и на спуске. У нас кроме мудрой Валентины никто не взял, но при любой возможности многие подбирали валяющиеся палки (если таковые были) или просили вырезать в ближайшем кустарнике.

Уже в третьем часу начался подъем на вулкан по тропе, до начала которой проехали по дороге около 5 км. Группа самых сильных и молодых во главе с Димой рванула наверх, мы втроем (Нелли, Валентина и я) пошли за ними вслед потихоньку, а некоторые остались в автобусе. По крутой и уже не влажной, а мокрой и грязной тропе мы вскарабкались метров на 400 вверх (это не расстояние, а превышение) и решили возвращаться, чтобы успеть спуститься до захода солнца.

В лесу поражает обилие лиан, бромелий, фикусов, плаунообразных. Вернувшись на дорогу меньше чем за час до заката, мы отмыли грязь в речке и стали ждать остальных. Еще трое вернулись в сумерках, а «бойцы» — уже в полной темноте с фонариками. Хорошо, что у Димы была GPS, с помощью которой находили обратную дорогу, и рация.

Наша группа была первой, прошедшей по эквадорскому маршруту, и на нас проверялась возможность (или нецелесообразность) того или иного этапа. Опыт показал, что на два таких мероприятия (насладиться зрелищем водопада, а затем подняться на вулкан и засветло вернуться к автобусу) в один день просто не хватит времени. Наши последователи, не жалейте, что не попадете на вулкан. Хотя влажный лес в горах – это, конечно, не совсем то же самое, что на равнине, но поход на вулкан, если в полном объеме, небезопасен, а здоровье дороже.

Поздно вечером приехали в город с официальным названием Франсиско де Орельяна и неофициальным – Кока. Остановились в лучшей гостинице городка, действительно очень неплохой.

Утром оказалось, что внутренний двор отеля полон самых разных представителей местной фауны.

Множество обезьян, громадных разноцветных попугаев, даже агути видели. На завтрак в каком-то ресторанчике нас накормили этими самыми агути, запеченными в банановых листьях.

Здесь мы познакомились с нашим проводником – индейцем Сандро, который отвечал за наше пребывание в восточных районах страны.

Оставили в отеле лишние вещи (зарядные устройства, теплую одежду, куски лавы, собранные геологом Славой в кальдере вулкана), погрузились на катер и отбыли вниз по реке Напо (не самый крупный приток Амазонки, всего метров 600-700 в ширину) навстречу приключениям.

Минут через 10 остановились, причалили к берегу – что-то с мотором. Но ничего, починка много времени не заняла и, хотя это повторялось несколько раз, наши индейцы нас все-таки довезли до приграничного поселка Нуэво-Рокафуэрто, где мы и заночевали, частично в частном доме, частично в так называемом гест-хаусе (что-то вроде нашего дома колхозника, только без стекол в окнах). Очень романтично, особенно когда в кромешной темноте кто-то начинает по тебе бегать. Мы решили, что это были гекконы. Около 11 часов вечера погас свет, и это заставило нас разойтись по комнатам. Кому-то эти комнаты (на троих) достались, кто-то устроился в проходных помещениях. Всю ночь шел дождь, а утром на крыше гест-хауса грифы сушили крылья.

Утром, пока Сандро выправлял разрешение на посещение нашей группой национального парка (это потребовало довольно много времени), мы паслись в местном магазинчике (вода, пиво и прочие напитки). Наконец разрешение было получено, нас посадили в моторные каноэ и забросили в глубь нац. парка Ясуни (около 35 км от поселка). Там мы получили палатки и организовали первый лагерь.

Совет 3. Выдается 1 палатка на двоих. На самом деле в общепринятом смысле палатки четырехместные, так что вполне просторные. Только надо постараться как следует их поставить, особенно аккуратно натянуть тент. Если во время дождя (а дождь там идет всегда с короткими перерывами) тент будет соприкасаться с палаткой, внутри все промокнет.

По просьбе Димы индейцы заранее даже обустроили два туалета – женский и мужской, правда, перед дамским вывалили всю выкопанную глину, поэтому пробираться туда в темноте было трудновато. В 18-30 уже темно и без фонарика от лагеря отходить не стоит.

Мы немедленно подверглись нападению местной кусачей гадости. Комары и мошка – это еще не самое страшное. Нас кусали все кому не лень: термиты (не больнее наших муравьев), клещи (как мелкие, так и здоровые, с ноготь большого пальца), меня даже тяпнул муравей конго (этакая зараза длиной больше 2 см), но ничего страшного, минут через 10 все прошло. Но на всякий случай надо все поливать репеллентами, особенно вход в палатку и одежду. Правда, если ходишь по воде, репеллент, очевидно, смывается и перестает действовать.

В тот же день Сандро провел ознакомительную экскурсию и показал много интересного. Нам сообщили, что до нас в этом месте туристов никогда не было.

Он провел нас по тропе, с помощью мачете вырубая лианы и прочие преграждающие путь растения. Как в кино! Нашел какую-то, известную ему одному, лиану, вырубил кусок длиной метра полтора, наклонил, и из нее полилась жидкость — индейский способ добывания питьевой воды.

Вода. Вода лилась с неба, вода была под ногами, вода была в палатке, в воздухе, вокруг… Одежда не сохла, а становилась еще более мокрой. Переоденешься к ужину в сухое (если осталось что-то сухое), утром выползешь из спальника и думаешь, что надеть. И надеваешь мокрое, потому что сухое все равно тут же вымокнет. Но надо признать, что вода теплая, воздух тоже. Утешает то, что вода полезна для кожи.

Совет 4. Брать сапоги или не брать? Такой совет дать я не могу. Конечно, сапоги до некоторой степени спасают от укусов термитов и прочей гадости, а также от воды, если по щиколотку. А вот когда по колено и тем более по пояс (и такое бывало), то они становятся бесполезными. Я брала с собой нечто вроде кроссовок китайского производства с дырчатым верхом. На неделю их мне хватило, а потом без всякого сожаления выбросила.

На следующий день Сандро водил нас по охотничьей тропе на другом берегу реки, а после обеда поехали на каноэ в дальнюю лагуну, где наблюдали колонию потрясающе красивых цапель.

А вот о Сандро хочется сказать особо. Это бесподобный проводник, экскурсовод и организатор. С ним было еще 6 индейцев, они нас водили по лесу, возили на каноэ по лагунам, кормили, устраивали аттракционы (ловлю крокодилов, которых потом, конечно, отпускали; пираний, которых из-за высокой воды наловить не удалось, и пр.).

На следующий день, 16 мая, свернули лагерь и перебрались в лагуну поближе к поселку, где туристы бывают часто – 2-3 человека раз в две недели. Здесь мы тоже провели два дня. Дождь постепенно усилился и превратился в тропический ливень, который почему-то никак не прекращался. Сандро нам показал муравьев, которых можно есть, продемонстрировал, как из ствола пальмы Mauritia достают съедобных личинок (вид жутковатый – как здоровенный хрущ, или личинка жука-щелкуна, только длиной сантиметров 10). Потом этих личинок нам пожарили и предложили на съедение. Блюдо на любителя, хотя многим понравилось. Но попробовать отважились, кажется, все.

Планировалось посещение национального парка Куябено, но такую ораву туда не пустили. Тогда мы завернули на перуанский берег в гости к пограничникам. Наши индейцы волновались – белых туристов пора кормить, а условий никаких. На погранзаставе нас приняли как родных – вынесли лавки, стол для кухни, так что наши смогли разогреть плов, даже угостили местного команданте.

Затем заехали в крестьянское хозяйство, обошли посевы и плантации. Видели практически весь спектр культур: кукуруза, суходольный рис, сахарный тростник, кофе, какао, папайя, всякие разные цитрусы, конечно, бананы (все-таки банановая республика) и прочее.

Последнюю ночь в палатках провели в кечуанской деревне, а в течение всего следующего дня поднимались вверх по Напо с целью успеть на самолет до Кито. Успели, хотя не хватило бензина и по пути пришлось тормозить какой-то катер с американской туристкой и просить топливо.

На местном небольшом самолетике прилетели в столицу, отмылись в уже знакомом отеле и на следующий день отправились отдыхать в индейский городишко Отавало. Это был действительно отдых. Колоритный индейский рынок, на котором продаются куртки из шерсти ламы, меховые ковры, коврики и прочие изделия, резьба по дереву и камню, ювелирные украшения из серебра, камней, перламутра, стекла, самые разнообразные сувениры. Хотели съездить часа на два, но с удовольствием провели почти весь день. И городок сам очаровательный. Изумительные маленькие кафе, где, в отличие от Кито, можно выпить настоящий, а не растворимый кофе.

Совет 5. Конечно, все подарки домой надо покупать именно там, больше будет негде. Торговаться можно и нужно, есть возможность скинуть цену до 50%, ну, как повезет.

На следующий день, 21 мая, состоялась запланированная экскурсия на вулкан Котопакси (или, как он называется в отечественных атласах, Котопахи).

На автобусе нас довезли до последней автостоянки, расположенной на высоте примерно 4400 м над уровнем моря. Голая земля, никакой растительности уже нет, совсем недалеко, еще метров 400 – и снег. «Бойцы» во главе с Димой пошли «вперед и вверх», некоторые почувствовали себя не очень хорошо на такой высоте и остались в автобусе, а мы с Нелли отправились вниз с целью посмотреть поближе на высокогорные луга парамос. И не пожалели. Красота неописуемая, хотя и своеобразная. Много различных камнеломок, куртины ковыля, среди которых цветут горечавки, какие-то сложноцветные, высокогорные люпины и, конечно, чукирагуа – самое распространенное растение, которое считают «визитной карточкой» высокогорий.

Прогулялись в свое удовольствие, пофотографировали. К тому времени, как нас подобрал наш автобус, мы спустились на 800 м. Если не стоит задача во что бы то ни стало добраться до снега, мне кажется, идти вниз интереснее.

Тот же автобус довез нас до «Центра мира», где якобы на экваторе стоит памятник. Но мы-то знаем, что истинный экватор проходит метров на 200-300 севернее, к тому же уже смеркалось, и мы сразу пошли в Музей Солнца. Он уже закрывался, но очаровательная девушка все-таки провела экскурсию и показала все основные экваториальные чудеса. На этот музей следовало бы выделить больше времени, там очень интересная экспозиция, посвященная жизни и традициям различных индейских племен, проживающих на территории Эквадора.

На исходе ночи часть группы отправилась на Галапагосы, но на пути в аэропорт такси попало в автомобильную аварию. Светочка решила вернуться, а Татьяна, Оля и Виктор, несмотря на полученные травмы, поймали другое такси и продолжили путешествие.

Следующий день был полностью потрачен на дорогу к тихоокеанскому побережью. Крутые серпантины, водопады, перевалы, долины, поросшие влажным лесом – незабываемое зрелище. К вечеру добрались до рыбацко-туристского городка под названием Пуэрто-Лопес. Как в этом городишке готовят рыбу! Объедение! Свежевыжатые соки по 0,5 долл.! Жить можно.

Утром поехали на пляж, расположенный в национальном парке Мачалийа. Пляж потрясающий, пейзаж завораживающий, плохо одно – почти нет тени.

Очень интересной была прогулка по сухому лесу. Кактусы, обросшие лишайниками – такое вряд ли где еще увидишь.

Следующий день был посвящен активному отдыху – с утра морская прогулка с попыткой рыбалки, возможность поплавать, покататься на каяке, погулять по берегу скалистого острова (если доплывешь, поскольку катер к нему пристать не мог).

После этого – конный маршрут километров этак на 15. Я никогда в жизни на лошади не ездила, и сначала мне не понравилось до такой степени, что после промежуточной остановки, где нас кормили фруктами, почему-то захотелось пройтись пешком. Но тут ранчеро слез со своей лошадки, и конюх предложил мне сесть на нее.

Я не смогла упустить такой шанс, и оказалось то, что называется «почувствуйте разницу»! Все подтянуто, седло не сползает (как у моей первой клячи), сидишь, как в кресле. Вот тут я получила полное удовольствие! Все-таки «чайников» надо сажать на хороших лошадей с хорошей амуницией.

А на следующий день мы поехали в Гуаякиль, куда добрались во второй половине дня и встретились с теми, кто ездил на Галапагосы. Но это уж они сами пусть рассказывают. Поселились в отеле. Мы с Нелли предпочли не искать дешевое жилье, а, чтобы не таскать рюкзаки, от которых уже устали, решили переночевать в дорогой гостинице (50 долл. за двухместный номер).

Совет 6. Если будете ночевать в нашем отеле, прочитайте, что он предоставляет постояльцам. На столе в номере лежит буклет, в котором написано, что кроме кондиционера, холодильника, фена и т.д. должна быть кофеварка. Не обнаружив ее, мы сообщили об этом служителю. Он очень удивился, но, когда мы ему ткнули пальчиком в соответствующую строчку, через 10 сек. у нас была кофеварка, чашки и молотый кофе. А поскольку уезжали мы рано утром, до завтрака, горячий кофе был очень кстати.

Погуляли вечером по городу, а рано-рано утром отправились в аэропорт и с теми же четырьмя посадками добрались до Москвы.

В общем, хочется отметить следующее:

1. По насыщенности и информативности эта программа не имеет себе равных.

2. Тайный меридиан организовал такую сложную во всех отношениях поездку просто блестяще.

3. Очень повезло с группой (видно, все-таки предполагали, что нас может ожидать). Наверно, не случайно все как один выразили желание отправиться с Димой куда-нибудь еще.

4. После поездки требуется прийти в себя, хотя положительные эмоции перевешивают все трудности, с которыми мы столкнулись в этой поездке. По возвращении самой большой проблемой оказалось перестроиться на привычный распорядок дня. Разница во времени при перемещении на восток – страшное дело!

Конечно, можно много писать о самой стране, ее истории, об архитектурных и исторических памятниках Кито, о природных особенностях различных районов этой удивительной страны, мне же хотелось поделиться первыми впечатлениями от этой поездки. Может быть, эти краткие и очень субъективные заметки хоть как-то помогут нашим последователям.

Еще раз хочется поблагодарить Тайный меридиан, Диму и участников путешествия за прекрасную поездку.

Татьяна Ковалева